完了！港式茶餐廳！暴跌68%，多地撤店！百億港餐巨頭，市值僅剩下不到3億！承載著那一份獨特市井韻味的茶餐廳，已經成為了一代人的集體回憶。 爆火的港產電影《春嬌與誌明》裏有句經典臺詞，「從蘭桂坊出來後，一定要去翠華。」也就是這一句話，翠華餐廳隨著TVB影視根植在大陸觀眾的腦海中。搭上香港經濟騰飛的東風，抱上TVB大腿，想不火都難。 它也被稱為「最能偶遇明星的香港茶餐廳」，據說林青霞、周星馳、溫碧霞等不少大咖明星都常常光顧翠華餐廳。 翠華餐廳前身是於1967年在香港旺角創立的冰室，從一家街邊茶餐廳做成香港茶餐廳的優秀代表，翠華餐廳在香港可以說是家喻戶曉。然而，今時不同往日了，如今這家茶餐廳「頂流」卻活成了另外一個畫風。 從2019年開始，就一直深陷虧損的泥潭，一度還接受了政府補助。最近，翠華餐廳閉店消息頻繁，今年內在南京地區就連關了2家門店。市值蒸發近80億。賺錢能力也越來越差。 如今，商場裏的翠華餐廳，玻璃門倒映著對面奶茶店排隊的年輕人，他們手中的蜜桃烏龍，取代了曾經的凍奶茶。 港式餐飲，和TVB劇一樣，成了過期日歷，那個輝煌的黃金時代，一去不復返。上市 13 年，曾被奉為 「開店神話」、稱作「蘭桂坊照妖鏡」的翠華，究竟怎麽了？ 翠華，在它發源地的香港，是紮根街頭巷尾的「平民大排檔」，人均消費不過八十港元。它是街坊鄰裏的日常，也是明星富豪卸下光環後的自在之所。這份不設門檻的煙火氣，是它最初的魅力所在。 2009年開始向內地進軍，上海首家翠華一開，帶著「港臺」光環，吊打一眾對手。 那年代，翠華門口一字長蛇陣排滿，人們精心打扮，吃一頓飯如同赴個宴會。很快，翠華在深圳、武漢、杭州，風風光光走起來…… 可一腳踏入內地市場，翠華仿佛換了一副面孔，搖身變成了「輕奢」品牌，客單價翻了一倍不止。一份香港賣七八十的海南雞，到了內地能輕松過百。 一碟家常的白灼西蘭花，竟敢標價四十元。食客的譏諷如刀：「吃的是港幣嗎？」這種錯位，本質上是在為一種正在褪色的「港式情懷」收取高額溢價。 當消費者發現情懷只剩價格，自己成了「冤大頭」，信任的基石便開始松動。 港式茶餐廳「失寵」已經是不爭的事實了，尤其是茶餐廳這種本應該在大灣區繁盛的物種，如今陷入「高不成低不就」的尷尬境地。 從翠華控股的財報，也能夠窺見其所面臨的困境。6月27日，翠華控股發布了最新的年度財報。截至2025年3月31日止的一年，翠華控股收入同比下滑了5.04%至9.06億港元，歸母凈利潤同比下跌68.42%至1234.2萬港元。 而內地市場的表現，更是疲弱。翠華控股來自內地市場的收入同比下跌了13.92%至3.71億港元。 翠華關閉了4家餐廳，同時無新餐廳開業，門店凈減少了4家至32家。從曾經排隊2小時以上的網紅店，到門店冷清、甚至是已經被年輕人遺忘的處境。 可以說，在內地市場，翠華餐廳的影響力早已不復當年，曾經排隊的盛況也已不在了。 對於下跌的原因，翠華控股指出，受到經濟環境影響，內地市場價格戰加劇，此外，本財年下半年關稅調整導致食材成本上漲。 在社交平臺上，可以看到在消費者評論中，「貴」這一詞頻繁出現。 比價格更傷人的，是味道的失守。今天的食客，對味蕾體驗的要求越來越高，講究新鮮、現做。反觀翠華，菜單仿佛被時間凝固，招牌還是那些招牌，黯然銷魂飯、菠蘿油、絲襪奶茶，十年如一日。這讓不少人感覺，自己走進的不是餐廳，倒像是一家大型預製菜體驗店。 這種懷疑並非空穴來風。在成本壓力下，依賴中央廚房配送的預製菜，成了許多港式茶餐廳的救命稻草，甚至超過七成同行都選擇這條路。 翠華的財報也側面證實了這一點：食材成本上漲後，冷凍叉燒、預製雲吞等半成品的使用率顯著提升。 這種「投機取巧」瞞不過舌頭：「蝦餃蒸出來外皮是幹裂的，叉燒的醬汁都結塊了。」味道變了，口碑自然下滑，客流減少，又進一步加劇了對預製菜的依賴——一個惡性循環就此形成。 與此同時，食客的口味也在變化，特別是年輕一代，追捧的是低糖、輕食。翠華菜單上的高糖漏奶華、高熱量西多士，顯然與這股健康風潮背道而馳。 當年輕人用腳投票，一句「花著現做的錢，吃冷凍復熱的預製菜，不如回家自己煮」，足以給任何一家餐飲品牌敲響警鐘。 在香港，茶餐廳的定位屬於「接地氣」的市井文化，分不同時段選擇性供應產品，對於香港當地人來說，是一種剛需性的餐飲需求。香港的茶餐廳其實就是平民大排檔，不要以為是什麽高級餐廳，服務的就是消費水平不高的群體。 然而到了大陸，翠華餐廳就從「香港沙縣」的定位升級到了「知名精致港式茶餐廳」，拉高的不止是定位，還有定價。翠華在內地餐廳的每個菜定價往往比香港本地貴20%左右，客單價是香港餐廳2倍左右。 武漢的翠華餐廳人均消費在80元—100元左右，價格比在香港貴30%左右，一個小份的西蘭花標價40元左右，一份秘製海南雞要130元，比香港本地貴不少。當年的茶餐廳作為一種新鮮且洋氣的餐飲業態，消費者很買賬，其北上的征途也很順利。 截至2025年7月，中國茶餐廳總量預計將突破16萬家，但隨著大家對香港文化的情懷濾鏡褪去，翠華餐廳這類茶餐廳在內地直面同業競爭時，慢慢失去了光環。 畢竟在網紅店頻出的內地市場，翠華餐廳確實不是對手，情調、價格、菜品特色以及環境，內地很多網紅店可謂是信手拈來。 當下餐飲行業的變革浪潮，更從多個維度沖擊著傳統港式餐飲的生存根基。健康飲食、輕食主義已成主流，年輕消費者對高油高糖的傳統港式茶點（如西多士、菠蘿油）接受度下降，而翠華等品牌的菜單仍以經典港式菜品為主，近年雖推出少數「低糖飲品」，但未形成系統性的健康化升級，與沙拉輕食店、輕烹簡餐品牌的市場分流效應顯著。 國潮風的崛起更讓港式餐飲的文化優勢被稀釋。從茶顏悅色的「新中式茶飲」到文和友的 「市井國潮」，內地品牌通過挖掘本土文化符號，打造出更具情感共鳴的消費場景。 相比之下，港式茶餐廳仍停留在「霓虹燈牌 + 粵語老歌」的符號堆砌，未能將香港市井文化與內地消費者的當代生活需求深度結合，文化溢價持續流失。 競爭對手的策略則進一步擠壓著港式餐飲的空間。內地新興網紅餐廳深諳「爆款邏輯」，如長沙湘菜館每月推出「限定辣椒品種」，通過食材創新製造話題；重慶火鍋品牌用「古風裝修+劇本殺體驗」重構就餐場景，單店月均小紅書曝光量超100萬次。 這些品牌以「高頻上新+強社交屬性」持續吸引流量，而翠華等港式餐廳不僅菜單十年未變，營銷仍依賴「明星同款」的老舊話術，自然難以留住年輕客群。其他菜系連鎖品牌的標準化擴張也形成碾壓。 海底撈的「智慧餐廳」通過機器人送餐、AI點餐提升效率，呷哺呷哺以「一人食小火鍋」精準切入細分市場，這些品牌憑借供應鏈優勢和數字化管理，實現了「性價比+體驗感」的雙重突破。 反觀翠華，內地門店仍沿用香港的傳統運營模式，人力成本高、出餐效率低，在價格戰中明顯處於下風。 見過了很多世面的內地消費者，自然對老掉牙的茶餐廳失去了興趣。尤其是對現在的00後年輕人來說，他們更傾向那些能打卡拍照發朋友圈的餐廳，而港式茶餐廳一成不變的裝修風格，缺少年輕人偏好的時尚氣息與新穎性。因此，別說是吃飯，就連想拍照發朋友圈的沖動都沒有。 此前，輿論一度認為翠華餐廳價格不親民是其風光不再的主要原因。但是，價格更加親民的敏華冰廳，也遭遇了和翠華餐廳一樣的困境，多地關店，品牌陸續退出了東莞、珠海市場。這說明價格並非唯一原因。港式茶餐廳的魅力，確實在退減，內地消費者對其已經祛魅。 以前80後、90後鐘愛的港式風情已經無法打動00後這一新興消費群體。而80、90後這一群人更是已經想不起來去吃港式茶餐廳了。茶餐廳似乎只剩下「情懷」二字可以讓人走進門店了。 這份文化勢能的衰退是系統性的，並非翠華一家面臨的難題。 #翠華餐廳#香港茶餐廳#港式情懷