虧損倒閉，僅剩1家店！又一老牌網紅火鍋，扛不住了！高端餐飲難敵消費降級，知名海鮮火鍋接連閉店，集體潰敗！2025年，火鍋依舊難逃倒閉潮！ 近日，廣州老牌火鍋「一哥澳門豆撈」發佈消息稱，自2025年4月30日起，其高德置地店將正式停止營業。 遙想當年，一哥豆撈曾憑藉高品質的食材與貼心周到的服務，贏得了大批食客的青睞，算得上是廣州名副其實的港式火鍋界的「泰鬥」了。儘管有不少類似的餐廳，但是一哥豆撈依然是龍頭位置，6次上榜廣州必吃餐廳榜單。是眾多老廣心中的「白月光」。 靠著新鮮的食材和良心的做派，一哥豆撈在廣州火鍋圈子殺出突圍，並且逐步走紅，成為了當時的火鍋「頂流」。 然而，2021年6月至今，該品牌已陸續關閉了6家門店，在高德置地店、荔灣領展店關閉之前，其佛山南海保利店、廣州樂峰廣場店、廣州天河北店、佛山嶺南店也都已經關閉。 頻頻關店，止損退出，這個曾經的火鍋頂流，如今僅剩下廣州四季天地一家店。 數據顯示，2024年，火鍋賽道關店數超30萬家。 更觸目驚心的是，2025年，高端海鮮火鍋集體潰敗仍未停止。輝哥火鍋砍掉30%門店，曾經排隊到淩晨的輝哥火鍋，如今午市只剩零星幾桌。用鮑魚龍蝦堆砌起的餐飲帝國，突然發現自己站在了時代的懸崖邊。 ​ 從必吃榜到僅剩1家續命店，從排隊三小時到門可羅雀，一哥豆撈的墜落，像一把解剖刀劃開了火鍋業的深層病竈。 那麼，一哥豆撈，是如何火起來的，為何只剩一家門店苦苦支撐？曾經輝煌無限的打邊爐頂流，為何如今風光不再？ 紅極一時 最早的海鮮火鍋，由臨海地區的漁民們發明，海鮮被捕撈上來後，一些成色不好、賣相不好的，就成了海鮮火鍋的主要食材。 上世紀80年代以前，大陸人吃口魚都覺得是「海味」，更別提海鮮火鍋了。而海鮮火鍋的發展，得益於廣東，廣東的發展則得益於改革開放。 自從允許一部分人先富起來後，廣東經濟開始突飛猛進，強勢經濟造就強勢文化輸出，大陸人開始跟著戴起太陽鏡、穿起花襯衫、吃起粵菜，海鮮火鍋就是在這個階段，跟著全國各地的生意，跑向全國。 彼時的海鮮火鍋，多為中餐廳的一道菜，服務員端上一個酒精爐子，小鍋中白水沸騰，顧客將生海鮮放入其中，涮熟後蘸著小料吃，這是海鮮火鍋的1.0時代，約2000年左右。 有人發現商機，將一個爐子改成單人單爐，只要顧客點海鮮，就是一人一爐，涮著方便，顧客也能多點海鮮；所以，後來最早一批出現的海鮮火鍋店，基本是單人單鍋形式。這是海鮮火鍋的2.0時代，脫離了飯店酒樓而存在，在二零一零年前開始興起，比如一哥豆撈，就是在這個階段出現的。 一哥豆撈，創立於2007年，以港式打邊爐為特色。 對於港澳地區的朋友來說，吃火鍋也要有好寓意，「豆撈」就是取自「都撈」的諧音，同時又有撈財、撈福、撈運的好彩頭。人均104元，現撈的海鮮，真實材料的鍋底，手剝蝦滑、搭配暖黃的水晶大吊燈、黑白紅復古地磚，黑金沙石臺…… 區別於市面上川渝老火鍋的重油、重辣口味，一哥豆撈回歸食材的品質和營養價值，將澳門記憶裏的味道，原汁原味地還原。 由於食材足夠鮮，只需在鍋裏稍微撈幾下，浸滿鍋底湯汁的味道，就可謂是鮮上加鮮，所以一哥豆撈的風味，自然就吸引了以喜清淡為主的南方人。 尤其是那一鍋番茄牛尾湯，是無數人的集體記憶，幾乎每桌必點！過百斤牛骨熬成的湯頭+新鮮番茄，熬出滋味的牛骨湯頭要六小時五分鐘，一點功夫都少不了。 可是，就是這樣一家「請客有面，聚會體面」的品牌，一直未走出廣佛兩地，淪落到僅剩下一家獨苗店。 虧本經營 主要原因歸結於當時一哥豆撈要走高端路線的野心。 把一個接地氣的火鍋，搖身一變成為高檔的生意，這在當時也是少見的。典雅且不輸高級西餐廳的環境，選址必須在CBD，面積基本都是在1000㎡左右， 當時對於加盟商，一哥豆撈更是有著嚴格的選址要求，其中規定了加盟店店面「實際使用面積不低於1000-1500平方米，樓層數不超過3層」。可是如此重資產運營，勢必意味著成本也會更高，據說，光是租金一個月就要20萬，裝修動輒都要200多萬。 成也蕭何，敗也蕭何。在大環境好的時候，一個月的流水還可以覆蓋掉成本，可是當大眾消費意願降低的時候，這種重資產無疑會吞噬掉利潤，甚至還可能會虧本。長期以往下去，現金流肯定扛不住，毫無疑問就會暴雷了，最後只能以倒閉收場。 2016年濟南花園路的直營店倒閉的消息，更是撕開了遮羞布。濟南花園路店在2014年時一口氣租了700平米的門店，裝修花了200萬，年租80萬元，還簽了5年的合同。可是，頂著硬性成本壓力，經營業績卻下滑，後來拖欠三四個月的房租，沒到合同期被迫轉讓。108萬的轉讓費加上高昂的租金，嚇得沒人接手。實在頂不住虧損，只好把轉讓費降到50萬元、房租降到60萬/年，物業才接盤。 後來也意識到大店模式走得吃力，品牌轉向「小而美」，期望走輕量、時尚的路子，但是環境已經不是當時的環境了，消費者有更多類型的火鍋品牌去嘗試，一哥豆撈已經逐漸被遺忘。 而且一哥豆撈對於品牌的建設也有所疏漏，沒有抓住提升品牌影響力的機會，給其他同類型品牌崛起留了充足的時間。 此外，一哥豆撈最本質的東西也開始丟失了。在社交平臺上，就有越來越多的老顧客吐槽一哥豆撈做得越來越差，「番茄湯底變料包」、「元貝凍到帶冰渣」「鮮牛肉沒有以前在菜品新鮮程度和處理上做得好，也難怪生意一年不如一年咯。」 想當年，一哥豆撈好評滿滿，「評分最高的火鍋餐廳「、「最好吃的涮牛肉」、「別人做火鍋，他做火鍋，怎麼就是比別人好吃那麼多！」 品質滑坡、重資產模式難掉頭、轉型略顯緩慢......一哥豆撈就這樣從頂流到無人問津，慢慢消失在時代的洪流中。 火鍋困境 一哥豆撈的閉店，一定程度上也折射出了整個豆撈火鍋賽道的困境。豆撈火鍋賽道上，跑出來的大連鎖品牌並不多。 縱觀整個豆撈火鍋賽道，如今稍有名氣的連鎖品牌，成立時間都較長，大多創立於2004-2008年間，算得上餐飲行業的「老面孔」，但規模都不大。 以賽道頭部「澳門豆撈」為例，1998年該品牌成立。截至今年5月，品牌總門店數只有約60家。 同樣是主打高端粵式火鍋的「輝哥火鍋」也面臨著和一哥豆撈一樣的困境。 2004年在上海巨鹿路一家老洋房裏誕生的「輝哥火鍋」，人均消費500元以上，號稱從香港特聘名廚掌勺。這家火鍋店比一哥豆撈更是高了幾個檔次，不僅環境高端，而且還有紅酒，以鮮活的海鮮與日本牛肉為特色，主打的就是把火鍋吃出米其林的感覺。也就是這麼一家火鍋店，吸引了一眾明星的光臨，所以輝哥火鍋還有了「明星最愛的火鍋店」之稱。 2012年，品牌還推出了價格更加親民的「小輝哥火鍋」。短短幾年，品牌擴張也很迅速，2017年，在全國便擁有了上百家門店，而且都是開一家店火一家店。風頭無兩的「輝哥火鍋」和「小輝哥火鍋」，甚至還走到了資本市場，其母公司「龍輝國際控股有限公司」在2018年7月6日更是於香港主板掛牌上市。只不過，到了山頂處就是下坡的時候了。 從2023年開始「輝哥火鍋」和「小輝哥火鍋」就開始頻繁關店，如今兩家火鍋總共剩下9家門在營店，其母公司龍輝國際控股目前已經停牌，業績預告顯示，該公司2024年預計虧損1700萬元-2300萬元。 為什麼整個豆撈火鍋賽道都出現這種情況呢？因為絕大部分豆撈火鍋都是區域性品牌。 澳門豆撈63%的門店集中在浙江、安徽；創立於2007年的陽光碼頭海鮮豆撈，旗下10多家門店全部紮根浙江；紅鼎豆撈曾在北京、上海、武漢等多城佈局，但如今已退守大本營武漢。 可以看到，目前絕大部分豆撈火鍋品牌僅在區域發展，未實現全國性的連鎖擴張。因為從飲食文化層面來看，豆撈火鍋作為粵式火鍋的一個細分品類，講究清淡的口味，這也限製其受眾群體。 而且，豆撈火鍋對食材品質有著較高要求。波士頓龍蝦、刺身、鮑魚等高端海鮮是店內常見菜品，且許多門店堅持海鮮生猛上桌。這不僅需要企業具備強大的供應鏈實力，確保食材的新鮮與穩定供應，還對食材的儲存條件提出嚴苛要求。 此外，近兩年，平價海鮮自助火鍋冒頭，再加上火鍋大賽道不斷有細分品類創新升級，都在一定程度上搶奪走了部分豆撈火鍋的市場份額。疊加如今的消費者已愈加理性和務實，豆撈火鍋人均150元以上的消費，甚至可能一道菜品的價格就會達到數百元以上，無疑與當下消費者追求高質價比的消費趨勢相悖。 #一哥澳門豆撈#港式火锅#海鮮火鍋